Normalzoom



Ett normalzoom går använda till väldigt mycket. Ett väldigt bra val om man ska ut och resa, eftersom att man kan få alla nödvändiga omfång i ett objektiv. Jag använder mitt normalzoom när jag fotar detaljbilder på bröllopsfotograferingar, förberedelserna och i kyrkan när brudparet är påväg in, och när de går ut.

Fördelarna med normalzoom?
Finns inte så mycket mer att säga än att det är ett perfekt allroundobjektiv. Däremot använder jag nästan aldrig normalzoom när jag fotar portätt. Det har hänt kanske en eller två gånger, inte mer.

Nackdelarna med normalzoom?
Ett normalzoom kan aldrig bli lika skarpt som fasta objektiv. Normalzoomar brukar inte heller vara så ljusstarka, 2,8 brukar vara den största bländaren.

Här nedan är två exempel på normalzoomar, som jag verkligen kan rekommendera:

Tamron 28-75 f.2,8 - 4199 kr
Tamron 17-50 f.2,8 - 3490 kr
Detta objektiv passar inte till fullformatskameror (fattningen är annorlunda), men det passar suveränt till kameror med crop-sensor.


Tre bilder som jag har tagit med Tamron 28-75mm f.2,8 på en Canon EOS 5D.



Läs även:

Telezoom
Fasta objektiv

Telezoom



Ett telezoom är nästan obligatoriskt i alla kameraväskor, jag är nästan beroende av mitt Canon EF 70-200 f.4,0 L USM. Använder det när jag fotograferar barn, bröllop, djur och vanliga porträtt.

Fördelarna med telezoom?
Att använda telezoom är kanon om man fotar exempelvis barn som springer omkring. Man slipper hela tiden jaga dem med en fast glugg. Istället kan man göra mindre förflyttningar och så kan man jobba med zoomen istället. Det blir lite mer naturligt för barnen eftersom att de kan slappna av, vilket är jätteviktigt. Något annat bra med telezoom är att långa brännvidder reducerar skärpedjupet, vilket innebär att motivet isoleras och bakgrunden blir fint oskarp.

Nackdelarna med telezoom?
I längden kan det vara tungt att jobba med telezoomar, när jag fotograferar brukar jag variera objektiv rätt ofta. En annan nackdel kan vara att man måste ha en kortare slutartid för att det inte ska bli skakigt, men detta beror på om man är stadig på handen. Bildsnittet blir också rätt snävt när man fotograferar med tele.

Här nedan är tre telezoomar som jag rekommenderar:

Canon EF 70-200 f.4,0 L USM - 6290 kr
Nikon AF-S VR 70-300 f.4,5-5,6 G IF-ED
- 5290 kr
Tamron AF 70-200 f.2,8 Di IF Macro - 7490 kr
Till Nikon, finns i andra fattningar också.


Tre bilder som jag har tagit med Canon EF 70-200 f.4,0 L USM på en Canon EOS 5D.



Läs även:

Fasta objektiv
Normalzoom

Fasta objektiv



När jag fotograferar porträtt använder jag oftast ett objektiv med fast brännvidd. Ett fast objektiv fokuserar för det mesta snabbare än ett zoomobjektiv. Fasta objektiv har också nästan alltid större bländare (t ex. 1,8) vilket gör att skärpedjupet blir väldigt kort och bakgrunden blir oskarp.

Fördelarna med fast objektiv?
Man blir kreativare som fotograf eftersom att man måste förflytta sig mer. Jag älskar det korta skärpedjupet, att fokusen ligger på ögonen på porträttbilder tycker jag är väldigt viktigt och med en stor bländare lyfter man verkligen fram ögonen.

Nackdelarna med fasta objektiv?
Eftersom att fasta objektiv har stora bländare är det väldigt lätt att fokusen hamnar fel om man inte fokuserar ordentligt. Tror mest att det är en vanesak, viktigt att ställa in rätt fokuspunkt på kameran också. Man blir även rätt begränsad om man är i ett sånt tillfälle där man kanske måste kunna zooma.

Här nedan är exempel på några fasta objektiv som finns på marknaden, med rimliga priser:

Canon EF 50mm f.1,4 USM - 3740 kr
Canon EF 50mm f.1,8 ll - 1150 kr
Canon EF 85mm f.1,8 USM - 3990 kr
Nikon AF 50mm f.1,8D - 1290 kr
Nikon AF-S DC 35 f.1,8G - 1890 kr
Nikon AF 85 f.1,8 D - 3690 kr

Cyberphoto har även tagit hem objektiv som heter Samyang MF 85mm f.1,4 till Nikon och till Canon - ett objektiv som är helmanuellt. Det går loss på 2975 kr. Vad jag har hört så ska skärpan vara riktigt bra redan på största bländaren (1,4). Negativt med detta är väl att det enbart är manuell fokus.


Tre bilder som jag tagit med Canon EF 85mm f.1,8 USM på en Canon EOS 5D.



Läs även:

Telezoom
Normalzoom

Kamera och objektivguide


Foto: Jag

SYSTEMKAMEROR
Här nedan kan ni alltså läsa mina åsikter, jag har testat alla dessa kameror. Detta är mina åsikter och det kan mycket väl hända att någon annan tycker helt annars.


INSTEGSKAMEROR


Canon EOS 550D - En kamera som ligger någonstans mellan 500D och semiproffskameran 50D. En rätt liten kamera (som Canons andra instegsmodeller), trots det ligger den rätt bra i handen. LCD-skärmen är bättre än de tidigare kamerorna, det går även att filma med denna kamera.
- 6990 kr (pris utan objektiv)

Nikon D90 - En lite mer avancerad instegskamera från Nikon. Den ligger väldigt bra i handen. Kameran har liveview och filmfunktion. Bra med denna kamera är att den också har inbyggd AF.
- 7490 kr (pris utan objektiv)


SEMIPROFESSIONELL

Canon EOS 50D - En förbättring av den tidigare populära 40D. Denna kamera har bättre brushantering än föregångaren. Väldigt enkel kamera att hantera, trots att den tillhör semiklassen. Denna kamera behöver även lite bättre objektiv för att kunna prestera fullt ut.
- 7790 kr, endast huset (pris utan objektiv)

Nikon D300s - En av mina favoritkameror från Nikon. Skulle jag inte vara en inbiten Canonist skulle jag utan tvekan använda mig utav denna fantastiska kamera. Sökaren täcker 100% av bilden, liveview. Väldigt lågt brus även på högre tal, en kanonkamera.
- 14990 kr (pris utan objektiv)

Foto: Jag

OBJEKTIV
Här nedan kan ni alltså läsa mina åsikter, jag har testat alla dessa objektiv. Detta är mina åsikter och det kan mycket väl hända att någon annan tycker helt annars.


NORMALZOOMAR

Tamron 28-75 2,8 - En kanonbra normalzoom som jag själv använder. Ett objektiv som fungerar väldigt bra till fullformatskameror. Till kameror med cropsensor kan brännvidden bli lite för mycket. Då kan jag rekommendera objektivet här nedan. Detta objektiv finns i olika fattningar, så att det passar olika kameror.
- 4199 kr

Tamron 17-50 2,8 - Ett liknande objektiv som det ovan. Men med en annan brännvidd. Detta objektiv passar inte till fullformatskameror (fattningen är annorlunda), men det passar suveränt till kameror med crop-sensor. Detta objektiv finns i olika fattningar så det passar olika kameror.
- 3490 kr

Fick tipset av Pavel Maira att lägga till detta objektiv, därför är det hans åsikter.
Canon 35/2,0 - Ett riktigt bra och skarpt allroundobjektiv som jag använde rätt flitigt tills kameran den satt på ramlade i golvet med objektivet före. Då jag köpte en Canon 35/1.4 istället som är tokskarp men inte lika raktecknande som 2.0 (vilket är lite konstigt med tanke på priset) med har säkert att göra med konstruktionen av det större glaset.
- 2795 kr

Canon EF 50mm 1,8 ll - Kanske Canons mest prisvärda objektiv i denna klass? Det är väldigt skarpt och den stora bländaren gör att skärpedjupet blir väldigt kort. Nackdelen kan vara att objektivet låter väldigt mycket när det fokuserar och när den inte hittar fokusen kan det surra väldigt mycket.
- 1190 kr

Canon EF 50mm 1,4 USM - Liknande objektiv som det ovan, men detta objektiv har en större bländare än objektivet ovan. Detta objektiv har även en relativt tyst autofokus.
- 3790 kr

Canon EF 85mm 1,8 USM - Ett objektiv som jag själv använder. Helt klockren skärpa redan på största bländaren (1,8). Objektivet har väldigt snabb och tyst autofokus. Används väldigt flitigt när det gäller porträttfoto.
- 3990 kr

Nikon 50mm 1,8 - Likadant objektiv som Canons 50mm 1,8. Detta objektiv är bara lite mer välbyggt än Canons motsvarighet. Ett väldigt bra objektiv som väldigt många använder. Rätt snabb autofokus och fin skärpa. Denna variant har ingen inbyggd autofokus, vilket innebär att den endast autofokusarar med Nikons dyrare modeller ( INTE D60, D3000, D5000 osv)
- 1290 kr

Nikon AF-s 35mm 1,8 - Detta objektiv börjar bli mer och mer eftertraktat. 50mm är en väldigt bra brännvidd för porträttfoto och detta objektiv blir nästan 50mm på en kamera med cropsensor.
- 1990 kr


TELEZOOMAR

Canon EF 70-200 4,0 L USM - Ett objektiv som jag själv har. Välbyggt objektiv, väldigt snabb autofokus. Bra färgåtergivning och lagomt tungt att hålla på med. Detta är en absolut favorit i min kameraväska, kanonbra!
- 6290 kr


JAG REKOMMENDERAR INTE

Sigma AF 70-300 4,5-5,6 - Långsam autufokus, dålig färgåtergivning. Man ska ha väldigt tur om fokusen sitter där den ska. Oskarpt i kanterna (som en suddig vinjettering). Kan fungera bra med fuskmacroläget, OM man fokuserar manuellt. Detta är inget bra köp.
- 2290 kr


LÄS ÄVEN

♥ Välj rätt objektiv
Jag visar skillnaden på crop- och fullformatssensor.

♥ Vad betyder allt på objektivet?
Jag reder ut alla förkortningar som står på objektiven.

♥ Med och utan reflexskärm
Jag visar skillnaden med och utan reflexskärm.

Filter

Det som fanns i brevet var alltså ett filter, Close-up filter +1. Ottilia var den första som gissade rätt. Har hunnit testa filtret litegrann, här nedan ser ni en exempelbild:


Fotografera i kyrkan



Att fotografera i en kyrka kan vara en utmaning då det inte alltid är så bra ljusinsläpp och rätt mörka färger. Det man fotograferar i en kyrka är oftast bröllop, här nedan kommer mina bästa tips. Vad jag använder för objektiv, och annat man kan tänka på.

Vad kameran "ska" vara inställd på varierar, hur som helst så använder jag alltid det manuella läget. Och som oftast bländare 3,2 , ISO 800 och en slutartid på 1/200. Det är svårt att säga exakt vad man ska ha för inställningar eftersom att det är olika ljus i alla kyrkor. Man får helt enkelt testa sig fram. Under vigseln använder jag bara min Canon EOS 5D, mitt andra kamerahus kommer till användning utanför kyrkan.

Jag har som grundregel för mig själv att jag underexponerar bilderna litegrann, hellre att jag får en mörk, skakfri bild. Än en ljus bild, som är oskarp och är skakig. Fotar man i RAW är det väldigt enkelt att ljusa upp en bild som är underexponerad.

Ingången

När brudparet går in i kyrkan står jag nästan längst fram i gången, närmast altaret. Jag använder mitt Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di. Då har jag möjlighet till vidvinkel och lite mer zoom, helt perfekt!


Canon EOS 5D + Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di
@ 33mm, 1/200, ISO 800 & f.2,8

Under vigseln
Här brukar jag stå snett bakom altaret, då använder jag mitt Canon EF 70-200 f.4,0 L USM. Jag tar även ett par bilder ut över alla gäster, då använder jag mitt Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di.


Bild 1: Canon EOS 5D + Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di @ 32mm, 1/200, ISO 1000 & f.2,8
Bild 2: Canon EOS 5D + Canon EF 70-200 f.4,0 L USM @ 145mm, 1/200, ISO 1000 & f.4,0

Utgången
När brudparet går ut från kyrkan står jag i gången, rätt nära dörren. Då använder jag mitt Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di. Precis som vid ingången så har jag möjlighet till vidvinkel och lite mer zoom, vilket är helt perfekt.


Canon EOS 5D + Tamron AF SP 28-75 f.2,8 XR Di
@ 60mm, 1/200, ISO 1000 & f.3,2

Som ni kanske lägger märke till använder jag nästan enbart objektiv som är ljusstarka. Använder jag något annat objektiv så är det för jag vet att kameran klarar högre ISO-tal utan att det ska brusa alldeles för mycket.

Bra objektiv till kameror med fullformat
Tamron AF SP 28-75 / 2,8 XR Di - 4199 kr
Canon EF 24-70 / 2,8 L USM -12690 kr

Bra objektiv till kameror med brännviddsförlängning
Tamron AF SP 17-50 / 2,8 XR Di-II LD Aspherical (IF) -3490 kr
Sigma EX 18-50 / 2,8 DC Macro - 4285 kr

När man hållit på med fotografering ett tag och fotat i svåra ljussituationer så märker man rätt snabbt att det är bra om man har en bländare som inte varierar sig undertiden man zoomar. Utan en bländare som är fast genom hela omfånget. Har man en bländare som ändrar sig undertiden man zoomar måste man även tänka på att man måste ändra slutartiden och kanske höja ISOt.

Ett annat tips som man även kan tänka på är att man pratar med prästen innan vigseln och kollar vars det är okej att man står. Endel präster brukar vara rätt duktiga på att komma fram och berätta innan man själv har hunnit tänka den tanken. Men det brukar vara uppskattat om man själv tar kontakten först.

Vika ihop reflexskärmen

Förra veckan fick för mig att jag skulle filma när jag viker ihop reflexskärmen. Hade tänkt förklara hur jag gör istället, men det är ju lättare att visa med en film.





Läs även:

- Med och utan reflexskärm

Ljusmätning



När man börjar fotografera mer seriöst kommer man förr eller senare komma i kontakt med olika ljusmätningsmetoder. Man kanske inte tänker så mycket på att ljusmätningen är viktig, men det är den.

Systemkameran är rätt duktig på att hitta rätt ljusmätning, men det dyker även upp många situationer där man som fotograf får tänka till lite mer och ställa in kameran mer korrekt.

Jag hade tänkt reda ut de fyra ljusmätningar som finns i kameran, hoppas att ni gillar det!





Den centrumvägda ljusmätningen tycker jag fungerar väldigt bra i många situationer. Kameran koncentrerar sig på de centrala delarna i bilden. Alltså, i mitten och en bit utanför. Exempelbild kan ni se en bit längre ner.




Den evaluerande ljusmätningen heter även matrix. Denna ljusmätning mäter ljuset över hela bilden och tar de värdena som är mest lämpliga. Jag använder denna ljusmätning väldigt ofta om ljuset är jämnt.

Tog två testbilder lite snabbt för att visa skillnaden mellan centrum- och evalueraned ljusmätning:



Till vänster: Bakgrunden blev korrekt exponerad, och löven blev en aning underexponerade.
Till höger: Bakgrunden blev en aning mer utfrätt och löven blev bättre exponerade.




Utsnittsmätningen är ljusmätningen mellan centrumvägd- och spotmätning. Utsnittsmätningen är begränsad till de centrala delarna av bilden. Utsnittsmätningen är väldigt bra att använda om man fotograferar porträtt och ljuskällan är bakom modellen. Modellens ansikte får då rätt värden medans man bränner ut bakgrunden en aning. Hellre ett rättexponerat ansikte än en rättexponerad bakgrund brukar jag säga!




Spotmätningen mäter en mycket liten del av bilden, i mitten. Denna ljusmätningsmetod kan bla. fungera bra vid högkontrasterande scener, om man bara gör spotmätningar från mellan- till ljusa toner. Vill man bara att en punkt i bilden ska vara rätt exponerad, då är spotmätningen det man ska ställa in.



Detta med ljusmätning är inte alls så krångligt som det låter. Men det tog ett tag för mig att få kläm på det, nu sitter det däremot som ett rinnande vatten och det är alltid en självklarhet för mig att ställa in rätt ljusmätning. Det bästa tips jag kan ge, är att testa er fram. Om det råkar bli fel är det inte hela världen.

Ett till tips jag kan ge är att testa ljusmätningen i någon situation där ljuset är lite klurigt, då ser man verkligen vad ljusmätningen gör för skillnad.

Lycka till!



Era frågor och mina svar:

Vad ska man ha för ljusmätning när man fotar i motljus?
- Fotar jag i motljus använder jag alltid spotmätning.

Nytt i kameraväskan


Foto: Jag

Justja, något som jag glömt berätta. Ett Canon EF 70-200/4,0 L USM har flyttat in i min kameraväska.

Från Crimson

Fick hem ytterligare en beställning från Crimson idag, det var ytterligare några personalporträtt samt 6 stycken bilder som ska in i min lösa portfolio.



Här är fyra bilder som jag valde att ha med i min portfolio, de två andra bilderna som jag valde att skriva ut är barnporträtt. Men eftersom att föräldrarna har valt att inte låta deras barn exponeras på Internet, får jag acceptera det.

Som ni kanske ser så blev bilderna lite för stora för plastfickorna, men jag får helt enkelt beskära dem lite nu i efterhand.







Update: Fick några frågor om portfoliomappen, den är i A4:a storlek och är köpt på Bokia. Kostar exakt 50 kr!

ISO



Vad är ISO för nått?

ISO kommer från de analoga kamerornas tid, när man fotade med film. Termen ISO har även fått följa med in i den digitala kamerans värld och den har egentligen samma betydelse idag som den hade förr. I analoga kameror med film är det filmens ljuskänslighet som anges. Ett högt ISO-värde gör filmen mer ljuskänslig vilket gör att du kan fotografera med snabba/korta slutartider i en mörk miljö med dåligt ljus. Nackdelen med ett högt ISO-värde var att bilderna på filmen blev gryniga. Likadant är det idag med de digitala kamerorna. Men idag talar man inte om gryn utan om brus. Hur en digital bildsensor fungerar är att ISO talet man ställer in i kameran anger hur mycket den analoga signalen från sensorn ska förstärkas innan den omvandlas till en digital bild. Så en digital kamera idag har alltså fortfarande ett analogt steg och det kommer alltid att finnas där eftersom vi aldrig kommer att fota motiv som är ettor och nollor. När kameran förstärker signalen så uppstår det även brus och som du kanske märkt när du fotar med högt ISO tal (ISO 1600 och högre) så blir bilden brusig. Ju mer den förstärks desto mer brusar bilden.


Inzoomat till 100%.


Varför ger ISO 125 sämre resultat än ISO 100 eller 200?

Det beror på att Canon inte använder analog förstärkning av "mellanlägena", de är istället under/överexponerade 1/3 steg och sedan digitalt kompenserade till önskat ISO. Således är ISO 125 = ISO 100 underexponerad 1/3 steg och ISO 160 är ISO 200 överexponerad 1/3 steg. Vid underexponering lyfter du brusbilden och vid överexponering klipper du högdagrarna.

Vad bör man tänka på när man fotar med ISO lägena ”L” eller lågt ISO på Canon kameror?

Inte alla Canon kameror har ”L” läge för ISO men det finns alltid ett lägsta ISO läge som man bör hålla sig till. På EOS 40D så kan man till exempel ställa in i inställningarna: C.Fn II -3 Högdagerprioritet. Vilket hindrar kameran från att använda ISO 100. För 5D MarkII så hindrar den inställningen kameran från att använda ISO 50-200. Detta för att när man i digitalkameror använder lägre ISO tappar ca 18% av det dynamiska omfånget. Vilket gör att när man använder dessa lägen så finns det större risk att få utfrätta högdagrar, d.v.s att ljusa partier i bilderna går förlorade. Det blir bara vitt och detaljrikedomen i de partierna av bilden går förlorade.

Slutsats: Så länge ditt motiv du skall fota är neutralt och utan överdrivet ljusa partier så går det jättebra att använda de lägsta ISO lägena men när motivet innehåller många neutrala och ljusa partier så bör man hålla sig till ett lite högre ISO (ISO 200 brukar vara ett bra läge att hålla sig till).


Inzoomat till 100%.


Inzoomat till 100%.



Tusen tack till Fabian som erbjöd sig att skriva detta inlägg till mig.

Skillnaden mellan RAW och JPG


Displayen på Canon EOS 5D och Canon EOS 40D.

Att skillnaderna mellan RAW och JPG är stor vet nog de flesta. Men det är svårt att se skillnaderna om man inte jämför.

RAW ställer man in under Kvalitet som finns i menyn. Om ni kollar på bilderna ovan finns det massor utav olika format att välja mellan. Jag fotar alltid i RAW+small (den som ser ut som en trappa). Kameran sparar alltså bilden i både RAW och i small jpg, bilden här nedan visar hur det ser ut:











(Den "dolda" är alltså RAW-filen)

Jag strävar alltid efter en "korrekt exponerad" bild direkt i kameran så att jag inte ska behöva sitta och rädda en bild. Men idag tog jag chansen och tog en underexponerad bild på Linnea så att jag kunde visa er skillnaden. Här nedanför har jag alltså försökt rädda en underexponerad bild:



(När jag tog dessa bilder fotade jag i RAW + large JPG, eftersom att fotar man inte i RAW fotar man som oftast i large JPG)

När man fotar i RAW måste man ha Camera RAW för att kunna öppna filerna, använder man sig utav Adobe Photoshop CS4 behöver man inget Camera RAW då det redan finns i programmet. Använder man någon ut av de äldre programmen måste man däremot ladda hem ett program som stödjer filformatet.

Camera Raw finns att ladda hem på Adobes hemsida.
När man laddat ner programmet, öppna mappen och kopiera filen som heter Camera RAW. Öppna Photoshop mappen som du har på datorn och klistra in filen i plug-in mappen och starta om Photoshop.



Fick en fråga till detta inlägg som jag svarar på här: Om man installerar de där camera raw kan man fort öppna upp filer som man inte fotar i raw?
Svar: Ja, man kan fortfarande öppna JPG bilder även om man har installerat Camera Raw.

Upphovsrättslagen



(Självklart är det jag som tagit denna bild!)

Detta med upphovsrätt tycker jag är något som är väldigt viktigt,
tyvärr har inte riktigt alla koll på vad det är som gäller. Men jag hade tänkt ta upp det nu så att vi kanske rätar ut lite frågetecken.

Man har aldrig rätten under några som helst omständigheter, att kopiera andras bilder, aldrig! Det spelar ingen roll om man lägger in tvåtusen länkar till personen som har tagit bilden eller hänvisar till fotografen på något annat sätt. Det spelar ingen roll om man har som tanke att hylla fotografen. Även om man har som baktanke att bara hylla fotografen så är det fortfarande ett straffbart brott om man inte har tillstånd!

Nästan alla tror att google.se är en okej sida att låna bilder ifrån, men man kan inte som fotograf välja om bilderna ska ligga uppe där eller inte. Flera av mina bilder finns där, om du googlar på ditt egna namn kommer det säkert komma upp flera bilder som du själv har tagit. Hur roligt skulle du tycka att det va om någon tog dina bilder och satte "google" som källa? Vill man visa en bild som någon har tagit på sin blogg/hemsida, skicka iväg ett mail och fråga. Det är inte så himla svårt! Är en bild fritt fram att låna så kommer det stå under bilden.

Hädanefter kommer jag personligen aldrig varna någon om den tagit mina bilder!
SFF (Svenska Fotografers Förbund) rekommenderar summan 3200 kr för EN bild vid en stöld, tänk på det nästa gång som du kopierar.

Kom ihåg att samma sak gäller när man printar någons blogg och skriver om den på sin egen blogg!

Läs även detta:
> Fotograferande och lagen

Läs även detta från Svenska Fotografers Förbund
> Upphovsrättslagen

Fotografera djur



Att fotografera djur är något som jag tycker är jätteroligt, kanske inget som jag gör jätteofta men någongång då och då händer det. Eftersom att jag själv har en massa djur så finns ju alla tillgängliga hela tiden.

Hur som helst, kaninerna fotar jag alltid när dom springer löst. Antingen i skogen eller på gräsmattan. Brukar för det mesta använda mig av ett teleobjektiv, annars så använder jag mig av mitt fasta 50 men då får man se till att följa efter dom lite mer. Men eftersom att kaniner sällan sitter still så rekommenderar jag att använda ett tele.

När jag fotar djur försöker jag alltid ta bilderna i samma nivå som dem.


Till vänster, Canon EOS 400D, Sigma AF 70-300/4-5,6 DG APO Zoom Macro
Till höger, Canon EOS 40D, Canon EF 50mm f.1,8 ll

När jag fotar hundar och katter gäller samma sak, samma nivå och helst ett teleobjektiv. Eftersom att det är lättare att fånga hundar och katters uppmärksamhet kan det vara bra om man har någon som hjälper till för att få djuret att titta åt det håll man vill. Annars kan man helt enkelt fota när dom leker.


Canon EOS 400D, Sigma AF 70-300/4-5,6 DG APO Zoom Macro

Bra kameraväskor


Under mina år som fotointresserad har jag lärt mig av mina egna erfarenheter, att köpa en liten kameraväska är ingenting som man tjänar på i längden. Förr eller senare köper man alltid fler objektiv eller kanske en blixt. Redan då inser man nog att man måste ha en större väska, för den man köpte från början blev helt plötsligt för liten.

Här nedan är tre exempel på bra väskor som är väldigt rymliga. En aningens dyrarare men som sagt, det tjänar man på i längden.




Foto: Fabian

Flipside 400 AW
- Nypris 1300 kr
Det som är nerpackat i väskan på bilden är en Canon EOS 5D mark ll + bg, Canon EF 24-70/2,8 L USM + Canon EF 70-200/4,0L IS USM och Canon EF 50mm/1,4 USM.

Stor och bra ryggsäck som rymmer mycket utrustning. Smart förvaring där man bara kommer åt utrustningen från ryggen gör detta till en perfekt väska att ha där stöldrisken är hög.




Foto:
Jag


LowePro Nova 200 AW
- Nypris 1200 kr
Rymmer utan problem en Canon EOS 40D + bg, Canon EOS 5D mark ll + bg, Canon EF 24-70/2,8 L USM och Canon EF 50mm/1,4 USM.

Detta är den väskan som jag använder mig av, köpte den i början av augusti och jag är mer än nöjd. Den rymmer allt som jag behöver, det går att möblera om den på många olika sätt och den är väl vadderad. Helt klart ett superbra köp!




Foto: Fabian

Lowepro Stealth Reporter D200AW
- Nypris 995 kr
Det som är nerpackat i väskan på bilden är en Canon EOS 5D mark ll + bg. Canon EF 24-70/2,8 L USM + Canon EF 70-200/4,0L IS USM, Canon EF 50mm/1,4 USM och Canon Speelite 580EXII.

Liten och nätt axelremsväska. Perfekt för de utflykterna där man inte behöver bära med sig mer än kameran med ett objektiv plus något extra tillbehör.

Bättre porträttbilder del 2



> Läs bättre porträttbilder del 1 här.

* Prata med modellen - Bilderna blir alltid bäst om modellen är avslappnad. Prata gärna undertiden som du fotograferar.

* Använd zoom - Att använda ett zoomobjektiv kan vara ett bra tips om modellen är nervös. Endel gillar inte att man går så nära med kameran och använder man då t.ex. ett 50mm måste man ju gå relativt nära. Om man använder ett telezoom måste man ju stå en bit ifrån.

* Ta MÅNGA bilder - Större chans att man får ännu fler bra bilder om man tar många bilder, fotar man parporträtt eller bröllop är det extra viktigt att man tar många bilder. Kameran ska gå varm!

* Barnfotografering - Barn fotar man när dom leker för att få fram de bästa bilderna, barn är så spontana och det är just dom ögonblicken man vill fånga. Jag använder alltid ett telezoom när jag fotar barn, just för att man inte ska behöva "jaga" dom med ett 50mm.


Foto: Alecsandra

Ta kontrollen


Foto:
Jag


När man köper en systemkamera tänker väl de flesta att autoläget är det bästa. Eftersom att kameran ställer in allt själv. Det du behöver göra är att sikta och trycka av, kan tyckas praktiskt. Men man blir ju rätt begränsad.

Därför hade jag tänkt skriva lite kort om den "kreativa zonen" på kamerans programratt. Alla förkortningar är Canons modeller, Nikons står inom parantes.

P = Programautomatik - Kameran väljer automatiskt både slutartid och bländaren. Skillnaden mellan P och auto är att programautomatiken inte har någon kontroll över blixten och andra inställningar. P är bra att använda om det är stressigt, kanske man inte hinner bedöma ljuset t.ex.

Av (A på Nikon) = Bländarstyrd automatik - Du väljer vilken bländare du vill ha, då bestämmer kameran vilken slutartid som behövs. Av är bra att använda när man vill ha maximalt med skärpedjup (välj största bländaröppningen), Av är även bra att använda när man vill få en skarp bild. Nästan alla objektiv med fasta brännvidder är som skarpast på 5,6. Så fotar man med en fast brännvidd kan man ju tänka på det. Att använda Av är som sämst om man vill ha en exakt slutartid (om man fotar sport eller liknande), men det borde ni ha räknat ut.

Tv (S på Nikon) = Välj slutartid själv - Du ställer in den slutartiden som du vill ha medans kameran ställer in en bländare som matchar. Tv är bra vid de tillfällena som du vill ha en exakt slutartid, eller t.ex vid mingelfotografering.

M (Samma på Nikon) = Manuell exponering - Det bästa läget enligt mig! När man fotar manuellt har man kontroll på exakt allting som har med exponeringen att göra. Kan vara knepigt i stressiga situationer om man inte är van. Men det gäller att öva mycket! Att börja använda det manuella läget redan från början kan vara ett bra tips. Då blir man snabbare säker på inställningarna.


Foton: Jag

Välj rätt objektiv



Fabian står för alla bilder i detta inlägg.

VIDVINKEL


Vidvinkel är precis det som det låter, en vid bildvinkel. På bilderna nedan använde vi oss av ett Canon EF 24-70mm f/2.8L USM för att visa skillnaden mellan fullformat och crop (brännviddsförlängning).

Canon EOS 40D har en brännviddsförlängning på 1,6 alltså blir 24mm 38,4mm (24x1,6 = 38,4). Medans 5D mark ll är fullformat (ingen brännviddsförlängning) alltså blir det 24 mm - vilket blir rätt så härlig vidvinkel. Vill man uppnå vidvinkel med en cropsensor bör man använda brännvidden 22mm och neråt. På fullformat är allt under 35mm vidvinkel.

Ett vidvinkelobjektiv använder man alltså om man vill få med mer utav omgivningen. Fotar man landskap kan det bli sköna vyer med ett vidvinkel.



Här ser ni skillnaden med cropsensor och fullformat, samma brännvidd och inställningar. Ingen vidvinkel på 40D medans det blir en rätt kraftig vidvinkel på 5D. Kolla på bilderna ordentligt så ser ni skillnaderna.


NORMAL


Normalzoomar är objektiv som är mellan vidvinkel och tele. Det som vi uppfattar med ögat blir rätt så lika med normalzoomar.

Några vanliga normalzoomar:

* Tamron AF SP 28-75/2,8 XR Di till Canon (Finns även till Nikon, Sony, Minolta och Pentax)
* Canon EF 24-70/2.8 L USM (Användes till bilderna ovan)

24mm brännvidd på fullformat och crop ser ni på bilderna ovan. Här nedan ser ni skillnaden på 70mm mellan crop och fullformat.



TELE


Ett teleobjektiv är ett objektiv med snäv bildvinkel. Används till det mesta, som ni ser på bilderna här nedan får man ju inte med speciellt mycket. Teleobjektiv används som oftast när man fotar sport, men funkar även bra till porträtt och andra typer av fotografering. Något man kan lägga på minnet är att teleobjektiv inte är någon höjdare till macrofotografering, då bör man hellre kika på vad det finns för macroobjektiv.

När jag använder telezoom, så använder jag mig utav ett Canon EF 70-200/4L USM. Här nedan ser ni bilder tagna på 200mm med crop och fullformat. Bilder tagna på 70mm ser ni här ovan.



OBJEKTIV MED FAST BRÄNNVIDD


Objektiv med fast brännvidd går alltså inte zooma med. Dessa fungerar väldigt bra till porträttfotografering, den klassiska porträttgluggen är det fasta "femtit", finns två varianter av det:

* Canon EF 50mm/1,8 ll
* Canon EF 50mm/1,4 USM

Här nedan ser ni bilder tagna på 50mm med crop och fullformat.





LÄS ÄVEN
> Vad betyder allt på objektivet?

Kameravård


Tänk vilken service man har, folk som tar produktbilder åt en ;-)
Foto: Fabian

 

Många tar för givet att sin systemkamera bara går och går och inte behöver någon vidare vård annat än att putsa frontlinsen och LCD skärmen lite då och då. Det är fel. Du som byter objektiv ibland har troligtvist en allt annat än ren kamera inuti. Det man inte tänker på är att varje gång man byter objektiv så letar sig lite dammpartiklar in i kamerahuset och dessa fastnar allt som oftast på spegeln, mattskivan samt på det mest oönskvärda stället av allt,nämligen sensorn.

Hur vet man om man fått damm på sensorn?
Man kan göre ett enkelt test och fotografera en ljus vit yta med så liten bländare som möjligt. Ju mindre bländare man använder desto mer framhävs dammet och de syns oftast som små svarta prickar i bilden.

Att bli av med dammet är faktiskt ganska lätt men man kan inte göra det utan verktyg.
Det absolut enklaste och billigaste är att köpa sig en blåsbälg Den på bilden är köpt hos Scandinavianphoto för ca 70 kr. Många kameror har oftast en automatisk rengöringsfunktion men den räcker alltså inte alltid till för att få bort de mer envisa partiklarna. För dessa ska man använda en blåsbälg och blåsa ut dammet ur kamerahuset och sensorn. I de flesta kameror finns det en funktion i menyerna för ”manuell rengöring”. Kameran fäller då upp spegeln och öppnar slutaren. När detta är gjort så har man från bajonettfattningens öppning fri sikt in till sensorn.

Montera kameran på ett stativ och se till att framsidan pekar nedåt golvet. Har du inget stativ be någon hålla i kameran åt dig. För sedan blåsbälgens spets mot kamerahusets öppning och blås rätt in i kamerahuset, blås gärna flera gånger.  Stoppa inte in spetsen lägre än till precis där kamerahusets öppning är. Annars finns risk att du kommer åt något känsligt i kameran, ex spegel eller AF sensor. Stäng sedan av kameran och montera objektivet igen. När detta är klart så kan du testa att ta en ny bild med liten bländare mot en ljus vit yta. Jämför bilden före och bilden efter. Du kommer garanterat att se färre prickar i bilden än tidigare.

Ett till tips för att minska att kameran exponeras av damm är att ha för vana att rätt ofta tömma sin kameraväska och dammsuga insidan av den. Det är förvånande vad mycket skräp som letar sig in där. Kamerahusets utsida kan man rengöra genom att putsa den med en fuktad och väl urvriden trasa.


Gör bilden mer intressant



Bilden till vänster är tagen den 3 dec, bilden till höger är tagen den 2 dec.
Foto:
Jag


När man tar en bild kanske man inte alltid är så uppmärksam på hur bilden kommer bli, man tar den oftast bara från ett ställe sen går man vidare till nästa motiv. När det handlar om porträtt brukar man oftast ta i spontana ögonblick, men när man fotar ett motiv som står stilla kan man ju faktiskt jobba lite mer med kompositionen.

Som på bilderna ovan, på bilden till vänster stog jag nere på en gångväg. Är man extra uppmärksam ser man att bilden togs i grodperspektiv. Förutom grodperspektivet kom en massa träd med i bilden.

På bilden till höger gick jag upp på kullen vid Uppsala slott,
stod ungefär vid Gunillaklockan. Träden i förgrunden försvann och bilden blir mycket mer intressant att titta på.

Tidigare inlägg
RSS 2.0